용인흥신소

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중고 DSLR을 처음 알아보면 가격표부터 눈에 들어옵니다. 새 제품의 절반도 안 되는 값에 풀프레임 바디가 올라와 있으면 솔깃하죠. 그런데 막상 거래를 몇 번 해보면 알게 됩니다. 싸게 산 게 아니라, 나중에 수리비로 그 차액을 다 메우는 경우가 생각보다 많다는 걸요.

제가 처음 중고 DSLR을 샀을 때가 생각납니다. 셔터컷 3만 회 정도라고 해서 40만 원에 들여온 바디였는데, 두 달 만에 셔터 유닛이 나갔습니다. 수리비 25만 원. 결국 새것 가격과 별 차이가 없어졌죠. 그 뒤로는 무조건 실물 확인이 먼저입니다. 셔터컷은 당연히 보고, 렌즈 마운트에 헐거움이 있는지, 미러가 내려올 때 소리가 균일한지도 체크합니다. 이상하게 드르륵 소리가 섞이면 미러 박스에 손이 간 흔적일 수 있어요.

렌즈는 바디보다 더 까다롭습니다. 곰팡이는 초보 눈에는 잘 안 보입니다. 어두운 방에서 손전등을 렌즈 안쪽으로 비춰보면 실처럼 퍼진 자국이 드러나요. 곰팡이가 한 번 자리 잡으면 습기만 있어도 다시 번지기 때문에, 아무리 싸도 저는 거릅니다. 흠집은 조리개를 조였을 때 사진에 어떻게 나타나는지도 봐야 합니다. f16까지 조이고 하늘을 찍어보면 작은 먼지까지 다 보이니까요.

요즘은 매장에 직접 들고 가는 분들도 많습니다. 다함서비스 같은 곳에서 중고 카메라를 출장 매입한다는 얘기를 듣고, 반대로 제가 팔 때도 이용해본 적이 있중고캠코더어요. 집에서 기다dslr중고리면 알아서 와서 중고dslr상태를 확인하고 값을 매겨주더군요. 팔 때야 편하지만, 살 때는 반대로 이 서비스가 어떤 기준으로 감정하는지를 미리 알아두면 시세 감각이 생깁니다. 바디 상태, 셔터컷, 액세서리 유무에 따라 같은 기종도 2030만 원 차이가 나니까요.

결국 중고 DSLR은 얼마에 사느냐보다 얼마에 되팔 수 있느냐가 더 중요합니다. 지금 싸게 산 것 같아도 1년 뒤 절반도 못 받으면 손해죠. 그래서 저는 살 때부터 다음 주인을 생각합니다. 박스, 정품 등록증, 여분 배터리까지 다 챙겨두면 나중에 훨씬 유리합니다. 급하게 결정하지 말고, 최소 일주일은 시세를 지켜보세요. 그 사이에 좋은 매물은 분명히 다시 올라옵니다.